Основные ссылки

Ремонт бытовых швейных машин

Ваша машина сломалась. Ну не желает она дошить новую блузку и только портит ткань дырочками от проколов. Вы начинаете нервничать, угрожать ей ножницами и тем, что если она сейчас не заработает, то вы ее выбросите в окно. Но ни на уговоры, ни на угрозы машинка не реагирует и продолжает делать что угодно, но только не нормальную, красивую строчку. Не надо отчаиваться и рвать плохо сшитые детали будущего шедевра модельерного искусства. Для начала нужно взять себя в руки, успокоиться и примириться с мыслью, что Вам придется около получаса заниматься грязной, но необходимой в данном случае работой. Для начала нужно убрать подальше от машинки все детали кроя вашего изделия, что бы ни дай бог случайно их не испачкать. Затем нужно приготовить весь необходимый инструмент для предстоящей операции по реанимации вашей пациентки. Для этого потребуется не так уж много. Пара старых тряпочек размером с носовой платок (одну для машинки, другую для ваших нежных пальчиков), лучше всего для этих целей подойдет кусочек старой застиранной простыни. Кстати перед работой руки желательно слегка смазать жирным кремом, дабы потом легче их было отмыть от машинной грязи.

Теперь перейдем собственно к инструменту. У Вас наверняка дома есть масленка, бывшая в комплекте с машинкой, из которой Вы с таким удовольствием поливали машинку маслом во все (обозначенные и необозначенные в инструкции красными ниточками) дырочки. Мой вам совет - выбросите ее или отдайте мужу, пусть иногда хоть дверные петли ей смажет. Идеальный инструмент для смазки швейных машин это обыкновенный одноразовый шприц. Да-да не удивляйтесь. У этого очень дешевого и легкодоступного инструмента масса достоинств. Главное - длинная и тонкая игла может добраться до любых труднодоступных мест. Еще одно преимущество - очень небольшой расход масла. У шприца много и других преимуществ, но есть и недостатки. Одним из них является то, что масло никак не желает идти в шприц. Приходится вытягивать шомпол шприца почти до конца и держать его в таком положении около минуты пока он не заполнится хотя бы наполовину. Так же есть некоторые неудобства при смазке. Если уж масло начинает понемногу капать, то сразу остановить его сложно. Но, немного потренировавшись, вы быстро перестанете обращать внимание на эти мелочи и навсегда забудете о масленке. (Кстати, посоветуйте мужу иногда пользовать вашим ноу-хау). Естественно, что для смазки нужен не только шприц, но исамо масло. При том многообразии продаваемых сейчас масел трудно посоветовать что-то конкретное. Поэтому старайтесь придерживаться нескольких основных правил:

1).Масло чем светлее, тем лучше.

2) Ни в коем случае не использовать для смазки масло, предназначенное для других нужд - жарки рыбы, охоты на птиц, заливки трансформаторов, лампад и т.д. и т.п.

3) Не использовать для смазки старое масло (более 3 лет). На упаковке бутылочки с маслом должно быть указано, что масло машинное, индустриальное используется для смазки швейных машин, либо должна быть нарисована сама швейная машина. Хуже или лучше отечественное масло заграничного - не скажу, все зависит от масла. Одно знаю наверняка - наше намного дешевле. Если оно почти белое и не пахнет примесями (в том числе и керосином), то оно наверняка лучше. Теперь перейдем к кисточкам. Любая женщина знает, чтобы правильно нанести на лицо макияж необходимо как минимум несколько кисточек разного размера и фактуры. То же касается и чистки машины. Необходимо иметь несколько жестких кисточек разного размера. При этом учтите, что чем меньше кисть, тем быстрее она изнашивается. Мой многолетний опыт показывает, что лучше всего использовать кисти из довольно тонкой лески, но не плохо себя зарекомендовали и плоские кисти из щетины, которые можно приобрести в любом канцелярском магазине. В эти кисти желательно внести небольшое конструктивное улучшение - укоротить наполовину, а хвостик, чтобы не царапался, закруглить при помощи мелкого напильника, бруска для заточки ножей, в крайнем случае, пилки для ногтей. Так же нам еще пригодится длинная игла, для извлечения самой труднодоступной грязи и пинцет, для удаления намотавшихся на валы нитей и волос. Это все, что вам потребуется для чистки и смазки. Теперь перейдем к более серьезному инструменту - отверткам. Знаю-знаю, что многие из вас терпеть не могут это инструмент, но что поделаешь, ведь именно без этого инструмента, вам не удастся зачастую даже правильно смазать машинку. Почти у всех машинок, чтобы смазать внутренние механизмы, необходимо снять верхнюю крышку, которая крепится на винтах. Отвертки подразделяются на четыре основные категории:

1) Шлицевые - обычная отвертка с плоским окончанием, применяется для отворачивания и закручивания винтов и шурупов, а так же саморезов (винтов, нарезающих себе резьбу своей острой нарезкой, чаще используются в импортных машинах для крепления к пластиковым и алюминиевым деталям), имеющих плоский разрез на своей головной части.

2) Крестовые - отвертка окончанием рабочей части в виде креста. Винты и прочая аналогичная братия имеют на головной части выемку в виде креста.

3) Шестигранные - отвертки и ключи, имеющие шестигранное рабочее окончание. Применяются в основном на импортных машинах.

4) Торкс - отвертки и ключи, рабочее окончание которых имеют вид серпообразного шестигранника, часто с отверстием в центре. Очень часто используются в импортной бытовой технике, изредка в швейных машинах.

Надеюсь, с отвертками вы чуточку разобрались. Если у вас отечественный механизм, то о позициях 3) и 4) вы можете забыть как о кошмарном сне. Но, к сожалению важен не только тип, но размер отверток. Вам нужно столько отверток, сколько винтов различных по типу и размеру вы собираетесь отвернуть. В данном случае важно одно: отвертка должна соответствовать размеру винта и конфигурации его головки. Ее рабочая поверхность должна быть ровной и хорошо заточенной. При использовании отверток не по размеру, старых, или не того типа, происходит непроизвольный срыв, что очень часто приводит к плачевным результатам. Мало того, что вы можете повредить головку винта и потом будет просто невозможно его открутить, но вы еще можете сильно пораниться, а это приведет к полной невозможности продолжения дальнейшей операции по оживлению вашей машины. Еще для работы над машинкой могут потребоваться обычные гаечные ключи номерами с 5.5 до17-го. А так же средних размеров пассатижи, именуемые в народе плоскогубцами. Конечно же, не все из вышеперечисленных инструментов вам потребуются именно в вашем конкретном случае, поэтому выбор предоставляю на ваш собственный вкус. И так у вас все готово к операции. С чего начать?

Зачастую злейшим врагом всех механизмов является грязь и ржавчина. Поэтому необходимо прочистить насколько это, возможно, все узлы и детали вашей машины кисточками и иглой с пинцетом. Грязь, ржавчина, подтеки масла удаляете тряпочкой. Если машину ой как давно не чистили, то желательно тряпочку смочить в керосине, правда воздух в комнате от этого не улучшится, зато налеты грязи и старого масла очищать станет гораздо легче.

В первую очередь следует обратить внимание на ту грязь, что скапливается под игольной пластиной в промежутке между ней и дорожками рейки двигателя ткани. Для этого откручиваем винт (ы) крепления игольной пластины с помощью отвертки (или монеты как у Brother) и снимаем ее. Для тех, кто не знает, напоминаю, игольная пластина это блестящая пластинка, в которую входит игла швейной машины. Под пластиной вы обнаружите сбитый войлок из ворсинок шитых вами тканей. Застревая между рейкой ткани и игольной пластиной он зачастую мешает хорошему продвижению тканей. Кисточкой и иглой аккуратно удалите накопившуюся грязь и поставьте игольную пластину на место.

Следующим вашим шагом должна стать проверка на грязь челночного механизма. Этого не нужно бояться. Почти все челночные механизмы сделаны так, чтобы их было очень легко разобрать и собрать. Для этого необходимо лишь снять крышку, которая крепится либо на одном болте (ПМЗ) либо пружинной защелкой (Чайка от мод. 102 до 154) либо двумя подпружиненными защелками, которые просто отводятся в стороны (в большинстве импортных моделей класса Хобби). Немного сложнее с машинами, имеющими так называемый горизонтальный челночный механизм и уж совсем беда с машинами типа Husqvarna, разборку и чистку которых может произвести не всякий дипломированный специалист. В принципе разобрать ее не очень сложно, собирать гораздо труднее.

Так вернемся к челночному механизму. После того как вы сняли крышку, необходимо вынуть сам челнок из ложа, где он вращается (для нормальных людей - челноком называется не тот предмет, в который вы вставляете шпульку с намотанными на нее нитками, а то устройство, которое захватывает своим носиком нить из иглы и делает оборот с ней вокруг нижней нити, тот же предмет, в который вставляется шпулька, называется шпульным колпачком, а в горизонтальном челноке - шпулярником. Исключение составляет старый Зингер, у которого его снарядообразный челнок был и челноком и шпулярником, откуда собственно путаница и пошла. Вынув челнок из гнезда, внимательно его осматриваем на наличие сколов заусенцев (носик) и других механических повреждений. Очищаем его от пыли грязи, застывшего масла и откладываем на время в сторону. Приступаем к чистке самого гнезда. Профессионально говоря - хода челнока. Вначале можно использовать большую кисточку, если наслоения настолько спрессовались, что кисточкой их не удалить, то применяем тупой конец иглы, можно и острым, но очень аккуратно стараясь не повредить царапинами отполированную челноком поверхность. Если вы обнаружили в челночном механизме нитки, кусочек иглы или многолетние залежи грязи, то, скорее всего вы обнаружили источник ваших неприятностей.

После очистки хода челнока внимательным образом убедитесь в том, что в нем не осталось ни одной микроскопической пылинки. Это можно сделать, проведя по поверхности хода тряпочкой, слегка смоченной в машинном масле, затем еще раз проверьте чистоту, проведя по углублению кончиком иглы. Убедившись, что от грязи не осталось и следа, можно собирать челночный механизм в обратном порядке. Вставить челнок в гнездо, капнуть одну маленькую капельку масла в щель между челноком и ходом челнока, закрыть челнок крышкой и закрепить.

Одновременно с чисткой и смазкой челночного механизма очень желательно почистить и смазать соседние механизмы. Особенно это касается редуктора (это такие ребрышки, похожие на половинку шестеренки от часов, только побольше размером), вращающего челночный механизм. А так же всех втулок, где происходит трение движущихся частей. Заодно можете смазать и все остальные втулки и трущиеся детали, если они легкодоступны. Импортные машины лучше доверить специалисту, так при их полной смазке приходится вскрывать весь корпус, заодно и он ее и подрегулирует.

Остается вопрос, как часто смазывать машину? Машина не каша ее чрезмерным количеством масла можно испортить, а то и совсем загубить.

Смазывайте по маленькой капельке во все втулочки не реже одного раза в год, но не чаще одного раза в месяц. Лишние подтеки масла сразу же убирайте тряпочкой. Желательно хотя бы раз в десять лет удалять старое масло при помощи нескольких капель керосина, лучше, если эту процедуру произведет специалист. И еще одно дополнение для владельцев импортных машин. Не забудьте, что густая смазка (обычно технический вазелин) на капроновых и пластиковых редукторах ваших машин через 3-5 лет высыхает и портится, ее исчезновение ведет к раннему износу деталей и их поломке.

Помните, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Если после всех ваших усилий машина не заработала, как вам этого бы хотелось, стоит проверить механизм игловодителя (те механизмы, которые находятся в непосредственной близости от лампочки освещения). Особенно это касается высоты игловодителя (железного штыря, в который вставляется игла. В первую очередь проверьте, чтобы ваша иголка соответствовала требованиям к ней предъявляемым, а именно: игла должна иметь тип 705 Н (обязательно указывается на упаковке и соответствует типу игл, применяемых на бытовых швейных машинах), игла должна быть острой (кроме игл для трикотажа, имеющих на кончике вид шарика, для предотвращения прорубки ткани), прямой, без отклонений (проверяется прикладыванием к идеально ровной поверхности, обычно к краю игольной пластины), а так же игла должна соответствовать структуре ткани и ее толщине (рекомендации по типу игл, ткани и нитям помещены в конце данного текста в виде таблиц). Для большей точности при регулировке лучше поставить новую иглу № 90 фирмы Janome или Organ. Как правило, иглы этих фирм идут без дефектов, что трудно сказать об остальных фирмах и производителях. После правильной установке иглы (читайте паспорт к своей машине), приступаем к проверке правильности установки игловодителя. Шток игловодителя закреплен одним винтом, ослабив который вы можете передвинуть его вверх или вниз. Часто шток смещается вверх из-за ударов о плотную и толстую ткань или при ударе иглы об игольную пластину при прохождении на скорости шва изделия. Бывает так же, что шток перемещается вниз, вследствие ослабления винта крепления или застревания иглы в тягучих тканях, таких как замша, искусственная кожа и т.д. Для того чтобы проверить, правильно или нет установлен ваш игловодитель, необходимо посмотреть в какое место на игле касается носик челнока. Иногда, что бы это увидеть, необходимо крышку хода челночного механизма, при этом желательно хорошее освещение, лучше всего в данном случае подходит небольшой фонарик. Подход носика челнока необходимо наблюдать при начале выхода иглы из челночного механизма, пока носик челнока не будет располагаться на уровне середины иглы. Положение иглы, относительно игольного отверстия при этом у разных машин будет разным, но есть основное правило: регулировку игловодителя производят при максимальной ширине зигзага, при этом регулятор вида строчек устанавливается на простой зигзаг. Все выше перечисленное не касается прямострочных машин за неимением у них функции зигзага.

Теперь главное: установка правильности положения игловодителя по высоте определяется подходом носика челнока к игле, когда игла находится в крайнем дальнем от носика челнока положении, при этом носик челнока должен проходить точно над отверстием в игле, при уходе зигзага в другое положение носик челнока будет проходить в 1.5-1.8 мм над отверстием иглы. В прямострочных машинах высота игловодителя устанавливается на уровне 1- 1.5 мм. К сожалению не всегда сразу можно обнаружить винт крепления игловодителя. Так, например, у таких распространенных машин как ПМЗ, он располагается в не видимой для глаз области. Чтобы добраться до него необходимо опустить шток игловодителя до конца вниз. На рукаве (та часть чугунины, где расположены игловодитель, нитенатяжитель и лапкодержатель), справа есть отверстие, в которое свободно входит шлицевая (плоская) отвертка шириной 4 мм и длиной не более 17 см. Аккуратно стараетесь найти кончиком отвертки винт и после того, как отвертка попадет в паз винта, немного его открутите, после чего шток игловодителя будет свободно перемещаться вверх и вниз относительно места крепления. Так же непросто отыскать место крепления игловодителя у Веритасов, для этого приходится снимать панель с выключателем подсветки. А у некоторых импортных машин типа мини Ягуара или Пфаффа-хобби, до игловодителя можно добраться, только разобрав весь или большую часть корпуса, что делать вам не рекомендую, пластик хрупкий, а склеить его потом будет не просто. Кстати о неправильности положения игловодителя по высоте зачастую можно определить по строчке. Если при широком зигзаге у вас идет прямая строчка или пропуски с одно стороны, то причины две: либо дефектная игла, либо неправильное положение игловодителя. У прямострочных машин это выражается пропусками стежков при сшивании ровных полос ткани, если же у вас пропуски стежков при сшивании толстых тканей или при прохождении через шов изделия причина может крыться в недостаточном давлении лапки на ткань. Лапка крепится к штоку лапкодержателя, который прижимает ее к ткани при помощи мощной пружины. За время длительной эксплуатации машина пружина имеет свойство сжиматься и давление лапки на ткань ослабевает, также некоторые ткани требую при их шитье более сильного прижима. Во многих (особенно старых машинах) есть регулировочный винт, при помощи которого можно, а иногда просто необходимо изменить давление лапки на ткань. Проверить необходимость изменения давления очень просто, для этого при сшивании плотных или толстых тканей нажмите пальцем на рожок лапки, если пропуски прекратились, то давление необходимо увеличить. Увеличивайте давление лапки постепенно, пока пропуски на ткани не прекратятся. Учтите, что излишнее давление приводит к задержке продвижения ткани и сморщиванию тонких тканей. Если это произошло давление необходимо ослабить (кроме тех случаев, когда к сморщиванию приводит неправильная регулировка натяжения нитей или шитье задним ходом).

Чтобы вы немного отдохнули и расслабились, давайте поговорим о бороде. Не о мужской и не о козлиной, а о той, что иногда выходит из-под низа нормальной с верху строчки. В этой беде виноват в первую очередь регулятор натяжения верхней нити, что идет с катушки. Нить сверху идет свободно, минуя регулировку натяжения и образует бороду. Внимательно проследите путь верхней нити, входит ли она в тарелочки нитенатяжителя, не застряла ли грязь либо что-то постороннее в чашечках, с натяжкой ли проходит нить после чашечек. Для чистки чашечек нужно ослабить регулятор до минимума и поднять лапку. После чего маленькой кисточкой, а затем иглой прочистить пространство между чашек. Если чистка не помогла, посмотрите, как меняется натяжение нити после опускания лапки. У старых "Чаек" очень часто не срабатывает шток ослабления нити, при подъеме лапки нить ослабляется, а при опускании лапки шток не возвращается на место и нитенатяжитель остается отключенным. В этом случае лучше обратиться к специалисту, но при крайней нужде можно просто отключить этот механизм. Для этого снимаете верхнюю крышку.

Напротив регулятора натяжения верхней нити, слева на рукаве машины, вы увидите отверстие с глубоко утопленным в нем маленьким винтиком без головки. Для работы с ним потребуется маленькая шлицевая отвертка с шириной рабочей части около 1.5-2 мм. Отвертка должна быть хорошо заточенной и из прочной стали, так как здесь придется применять большое усилие. Отвернув винт, вытащите весь регулятор нитенатяжителя немного на себя (около 2мм.) и закрепите винт. Этим же винтом следует воспользоваться обладателям "Чайки" и "Подольска", у которых регулятор нитенатяжителя стал болтаться или просто вывалился. Им часто придется поджимать винт крепления нитенатяжителя, если его втулка вылита из пластика. Пожалуй, насчет мелких неполадок это все. Остается пожелать вам крепкого психического здоровья при общении с поломками и разрегулировками ваших машин.